冲锋衣成北京职场新宠！年销287亿背后，户外服饰如何征服办公室？

于北京，在那早晚高峰时段的通勤地铁当中，放眼去瞧，有着极高密度的黑灰蓝这三种颜色的防风外套。早些年的时候，这样的外套还是登山徒步的标准配备，然而到了如今，却已然变成了“北京打工人的市服”。

冲锋衣可以抵御风沙，且不会显得太过运动化，在北京这样昼夜温差大、讲究实用和体面的城市里，流行起来近乎是自然选择根据相关数据，2024年中国高性能户外服饰市场规模已超千亿，冲锋衣方面占比接近三成，零售额约287亿元，年增长率超过40%，增速远超服装行业整体水平 。

更多人做出选择，这也在暗示着，户外服装当中，以冲锋衣作为核心单品的那种，正在不知不觉地完成角色转换，转换成为城市制服 。

几年前，户外品牌在“极端环境”以及“登顶珠峰”这类叙事当中比拼性能，然而现在，它们忽然发觉，真正意义上的竞争，未必是在户外领域，反而是在办公室里。在上一篇文章《国内中产为什么愿意为高端户外品牌的溢价买单》当中，我们探讨了轻户外诞生的逻辑以及品牌营销策略，而这是本系列的第二篇 。

冲锋衣，中国职男穿衣标配。

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对于资深户外爱好者来讲，始祖鸟、北面处在金字塔尖位置，而中间是欧美各大专业品牌，其中有巴塔哥尼亚，有猛犸象，有攀山鼠，也有土拨鼠等等 。

那之后呢，便是探路者、伯希和、骆驼这类国产品牌了，它们呀，曾经可是性价比的那种代名词呢，在体制范围之内变成了穿着方面的刚需之物，主要侧重于主打低调以及实用这两点 。

有一些属于日系的品牌，也都纷纷来到中国，举个例子来说，像mont-bell ，还有Snow Peak等，它们各自具备着产品方面的优势。

不同价格区间的品牌，提供给不同阶层的消费者充足选择。

处在互联网行业那较为宽松的企业文化氛围里，员工身着软壳外套，甚至是硬壳冲锋衣去上班的情况屡见不鲜，这已然成为一种默契的着装规范，它耐用而且百搭。

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处于有着着装规范的金融行业里，户外服装正无声无息地使与传统西装之间的边界变得模糊起来。从华尔街开始，一直到中关村，冲锋衣以及抓绒背心变成了职场全新的符号。

在美国举办的，被称作金融科技峰会的“太阳谷峰会”之上，那些身为高管的富豪们，身着巴塔哥尼亚定制的背心。

四年前，巴塔哥尼亚即Patagonia的定制抓绒背心，曾被誉为“华尔街盔甲”以及“权力马甲”也就是Power Vest，众多私募与投行的高管，把绣有公司Logo的定制背心，当作地位的象征，在31度高温时，一些高管都不愿将其脱下，。

这一行为动作，甚至致使巴塔哥尼亚产生了警惕之心，原因在于，他们并不愿意，将自身那具有环保特质的形象，与充满铜臭气的金融圈精英，相互混同在一起。

当回到国内的语境当中，若要对这一股男性的穿搭热潮展开分析，那么就绝对不能不提及那些在其中贡献了许多的体制内消费者。

当冲锋衣从专业户外装备转变成为一种具备“低调却不失体面”特质的日常外套之际，它便与体制内着衣逻辑产生了自然而然的共鸣，这种共鸣体现在功能可靠，体现在不抢风头，还体现在适合办公场景。

这一群体不追逐显眼潮流标签，而是钟情“看不出牌子”“不容易被认出”的黑灰色外套，价格处于400到1200元之间的中低端冲锋衣，格外显得体面且不越界。

冲锋衣职场穿搭哲学。

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在部分大型国企当中，探路者、伯希和等那些国产品牌冲锋衣，直接就变成了员工团建的标配，大家集体穿着样式差不多、色调保持统一的冲锋衣去亮相，这样做不仅方便了管理，而且还增强了形象方面的一致性。

不管是出去学习培训，或者是出差开会，冲锋衣能够当成外套用来防风御寒，在正式场合把它脱下后，里面依旧是西装外套、衬衫领带、西裤，完全不会对形象造成影响。

体制内竟然把冲锋衣穿出了玄之又玄的版本，可隆并排的小树有六个向上的箭头，这意味着节节高升，始祖鸟存在“科级蓝，处级灰，厅级黑”这样的坊间说法，迪桑特向下的箭头，居然还能够被解读为“心系群众，向下扎根”。

某网友以调侃的方式表示道，一些领导穿着特定品牌的衣物，你穿了另一个品牌，哪个人不会夸赞你懂得事理且为人稳重呢 ？

身在体制内存在着这样一种微妙心态，在诸多现象中皆有体现，即避免与上级穿着相同衣物，自身会做出退而求其次的选择，懂得识趣，不会超越应处的位置界限，同时又能展现出大方得体的姿态 。

这种处世逻辑，最终也体现到了极其细致的价格选择上。

比如说，那些受到体制内人士青睐的国产品牌，它们当中的大部分冲锋衣，其定价处于数百元到千元这个范围之内，其中最畅销的款式仅仅499元，而部分抓绒衣甚至只要149元，这样的价位，相较于优衣库、迪卡侬等品牌而言，是略高一些的，不过，却远远低于始祖鸟、北面动不动就数千的价格。

对于刚上岸的年轻职员而言，冲锋衣成了保险安全的着装选项，不像老一辈那样穿西裤加呢子大衣，黑色软壳冲锋衣呈现出“低调无害”的着装风格，有年轻用户在小红书自我调侃，这般穿法就是“入职第一年不会出错的选择” 。

二者相较而言，私营企业、金融领域圈子或者创业型公司之中的冲锋衣文化却偏向于去塑造出一种精英之感，“华尔街权力马甲”这种现象在国内同样存在着本土形式版本，一部分企业的中层人员或者高级管理人员会挑选始祖鸟的主线产品或者支线Veilance，一方面是去追寻科技含量高的面料以及极为简约的剪裁方式，另一方面与此同时也在暗地里营造出一种“低调却显贵气”的形象。

Veilance，因其外观调性有着能搭配西裤且不会降低档次的特点，所以在一部分高净值消费者那里，被看作是“户外新正装”，被视为“商务鸟”。

当国产冲锋衣开始变贵。

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然而，面对炽热的市场时，相较于沦为大牌的廉价替代品，国产户外品牌的抱负明显更为宏大，它们所企求的不但有入门级别的市场范畴，在高端产品的线路之上，同样渴望能分得一份利益份额。

凯乐石有一款硬壳冲锋衣，其定价高达2800元，还有核心单品越野跑山鞋，售价在千元以上。专做户外露营产品的牧高笛，推出了一款称作“皇家城堡310”的帐篷，售价高达13499元，其冷山极境系列冲锋衣超两千元，冲锋裤动辄超1500元。

2025年初推出的巅峰系列，本应属国产平替之王的伯希和，将目标对准了专业级户外探险者，其中营地型帐篷售价达2.5万元，全能型羽绒服售价为1.1万元。

根据魔镜给出的数据，在TOP30的国产品牌里头，骆驼、伯希和、凯乐石、探路者，在最近一年的时间里，其均价同比出现了上涨的情况，上涨幅度在25%至65%之间，各不相同。而在涨价这一现象的背后，是有越来越多的国产品牌，在功能性面料方面，取得了技术突破。

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历经十多年的大浪淘沙，国产品牌现下正在洗去自身之上的“洋标签”，从“便宜好穿”迈向“专业高端”，然而失去高性价比标签之后，真正能够赢得消费者的，除了面料性能，还得提供对于“谁在穿、在哪里穿、为什么穿”的全新理解。从这个意义来讲，它们所面对的真正考验，才刚刚开始。新媒体内容总监：TAN HAO。